Nikkei 225 es otro. El suyo no es un cambio físico que se concrete en una nueva ubicación o un nuevo interiorismo, es un cambio en esencia que se percibe en cocina, en carta y sobre el plato.
El que lo firma es Diego Benito, que asumió los mandos tras la marcha de Luis Arévalo a Kena. A pesar de su juventud, el chef ha sabido devolver a la actualidad a un restaurante que, en su momento, hace cuatro años, abanderó en la capital la fusión Japón-Perú en el terreno de la alta gastronomía.
Hoy, Nikkei 225 se reinventa para volver a ocupar la primera línea de batalla. Lo hace con una cocina más cosmopolita, refinada y global en la que conviven ahora también los sabores thai, los indonesios, chinos y mediterráneos. Un viaje sensorial imprescindible.
Entre sus propuestas sobresalen el gazpacho de jengibre al ras el hanut con picada de bogavante, almendra y caviar de aceite de oliva virgen que es, en sí, ejemplo de multiculturalismo como lo es el costillar ibérico a la pekinesa, glaseado en salsa hosin y servido en finísimos dumplings. El tataki de lomo bajo de vaca rubia gallega con miel, trufa y raíz de loto es, sencillamente, espectacular.
Las originales mezclas de ingredientes también reinan en el apartado sushi. Destacan el de navaja a la brasa con ponzu dai-dai (una naranja japonesa muy escasa en España), el chutoro con mojo verde canario (una salsa de base nipona con ingredientes patrios como el comino, el ajo o el orégano), el maki sándwich de soft-shell crab con mayonesa de jenjibre y chili-garlic (una suerte de versión asiática del sándwich club occidental) y el guncan de steak tartar de wagyu, un picante colofón.
Así, sin fronteras ni estereotipos se presenta este nuevo Nikkei 225. En el fondo, es el mismo que permanece como una dirección segura en la que experimentar con sabores del mundo, disfrutar y sorprenderse minuto a minuto.
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